我对咸菜豆瓣汤最初留下深刻印象，是在读小学时。
村小学孙老师和曹老师在谈恋爱，常在一起吃饭。那年夏天，放学后，我拎只元宝篮，与小伙伴来到村小学操场边割草。两位老师在操场上摆了张课桌当餐桌，吃乘凉夜饭。我当时肚子正饿着，忍不住走近了看。孙老师拿起一只小瓶子往菜碗里添加一些盐，用筷子搅拌了一下，然后拿调羹舀一点放嘴里尝了下，说“鲜的”，然后将调羹递给曹老师。曹老师微笑接过，舀一调羹送嘴里，说“真鲜”。孙老师和曹老师没管我，自个儿吃着饭，我馋得忍不住再走近，想看看老师吃的那个“真鲜”的菜是什么菜。孙老师舀上一调羹菜递过去，倒在曹老师饭碗里，曹老师很满意地笑了，她笑得与我妈平时的笑不一样，好像还有我没看懂的意思。我不想弄懂曹老师的笑里有什么意思，只想看清楚孙老师递给曹老师吃的一调羹菜是什么菜。我看清了，调羹里有水花菜，还有烧得快碎掉了的豆瓣。哦，老师吃着说“鲜”的菜，是一碗咸菜豆瓣汤，我家里也烧过的菜。
这个场景深深刻在我脑子里了，40多年后想起，那碗咸菜豆瓣汤似乎还飘着热气。那天割完草回家吃晚饭，家里的桌上没有咸菜豆瓣汤，我便没了胃口。晚饭后，我妈去桶里舀了一碗蚕豆，倒入一只陶瓷钵头，放入水，浸着。我妈说，明天给你烧咸菜豆瓣汤吃。
第二天一早，我妈站在灶台前剥蚕豆。蚕豆浸泡一个晚上后，鼓胀了。我妈在蚕豆的头处掐掉一块皮，然后在蚕豆尾重重捏一下，蚕豆肉挤出来了。再将蚕豆肉一分为二，就成了两片豆瓣。中午烧饭，我妈将半碗豆瓣放放在蒸架了与饭一起煮，说是要将豆瓣烧酥需要花很长时间，先将豆瓣蒸酥了，可省去烧咸菜豆瓣汤的时间。饭烧好了，我妈去咸菜甏里摸了一小把水花菜，洗净切碎。锅烧热，菜油烧至无烟，倒入水花菜，煸透。加入水烧开，从蒸架上取出豆瓣倒入锅，与水花菜一起烧，至酥透，掌握剩余汤量和咸淡至适当，即可出锅吃了。以前家里没汤盆，用面碗，我妈将咸菜豆瓣汤盛了满满两碗，各放一只调羹在碗里。咸菜豆瓣汤飘散热腾腾的气雾，汤面上浮着菜叶，闪着油珠的粒粒光亮。豆瓣烧得酥透，呈爆裂状，有些已经碎掉，融在汤里，在菜叶下若隐若现。嗯，味道真鲜！这顿饭，我吃得起劲。
咸菜豆瓣汤用料简单，烹饪方便，所以在野鸡浜人家，家家会做、人人爱吃。
做咸菜豆瓣汤，选用的豆瓣，可以用老一点的新蚕豆剥成，但 用晒干的老蚕豆。新蚕豆做出来的咸菜豆瓣汤，其味鲜得有些稚嫩，没有老蚕豆那样鲜得有力度。用老的蚕豆经水浸泡发胖后，剥出豆瓣，与咸菜一起慢煮，豆瓣里的 酸分解游离出来，与咸菜的鲜融合在一起，形成咸菜豆瓣汤特有的自然之鲜。此鲜，猪肉和牛肉都无法替代。
我不知道这样一道极普通的农家土菜在野鸡浜流传多少年了，连村里的老人们都讲不清楚，只记得在他们的爷爷辈时就已经有咸菜豆瓣汤了。有一日我浏览网页，偶然看到一个与咸菜豆瓣汤有关的历史传说。说的是与江南许多美食有瓜葛的乾隆皇帝，有一日在苏州的松鹤楼用膳，其间无数美味佳肴，并未引起他的兴趣，反而是一道清汤，令乾隆胃口大开，便问堂倌，这是什么汤，回话是“咸菜豆瓣汤”。乾隆皇帝只记住了菜名，回宫后就让御厨也烧“咸菜豆瓣汤”。御厨用腌制雪菜和蚕豆瓣烧了一碗清汤，乾隆只喝了一口，就非常生气地说：不是这样的咸菜豆瓣汤。御厨急了，专程跑到苏州的松鹤楼讨教。原来呀，乾隆皇帝在苏州松鹤楼吃到的所谓咸菜豆瓣汤中的豆瓣，取的是塘鳢鱼腮盖骨上的两块肉。腮帮是鱼呼吸时活动最频繁的部分，因此这块肉质最为鲜活，一条塘鳢鱼也只有那么两小片半月形的、宛如“豆瓣”的腮帮肉，加上是用腌制后的雪里蕻提鲜，可谓荤素搭配、相得益彰。这样的“咸菜豆瓣汤”，当然鲜得让皇帝也吃上瘾啦。
这是一段历史传说，真伪难辨。传说故事中塘鳢鱼腮盖骨肉替代豆瓣的情节，应该是厨师为讨皇帝欢喜而急中生智使出的“调包计”，他们想到了，皇帝是不吃平民百姓们吃的菜的，所以借用了民间土菜咸菜豆瓣汤菜谱，做出了这道让皇帝称道的“咸菜豆瓣汤”。由此可见，早在乾隆时代，民间早有咸菜豆瓣汤这道菜了。
咸菜豆瓣汤，一道历史悠久却极为普通的农家土菜，在野鸡浜得到了延续和传承，现在仍然是一道保留菜，常出现在餐桌上。村里的老人们说起咸菜豆瓣汤，显得很内行，似乎个个是高厨。野鸡浜人烧这道菜，不知烧了多少代，吃这个菜不知吃过多少年了。所不同的是，老人们的爷爷辈烧咸菜豆瓣汤基本上不放菜油，若放也是意思一下；到他们这辈时，基本上有菜油放，后来放得越来越多，汤面上便浮动闪亮的油珠子；再后来，不仅放菜油，还放味精、鸡精之类的调味品了，让咸菜豆瓣汤有了不一样的鲜味；直到现在，有许多人家开始不放味精、鸡精了，说放什么精对身体不好，他们回过头来又追求原生态了。
一碗咸菜豆瓣汤，几经沧桑，不变的是乡里味道。
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