董小碗，坐标湖东金融圈，不广告，无策划，小众分享身边的好玩好吃，好听好看。愿每个相遇的清晨，都有你会心一笑。
记得有一年开会，双方正在胶着，下班音乐声响起，也无人打算离场，突然有人说了一句，今天是冬至！顿时场内言笑晏晏，所有人以最快的速度收拾东西，跑掉了。除了满头黑人问号的我。
苏州人为什么那么爱冬至？
清朝人顾禄写过一本有意思的书，叫《清嘉录》，专门讲苏州十二个月的风俗趣事，书上说：吴门风俗，多重至节，谓曰肥冬瘦年，人家互送节物。“肥冬瘦年”的意思，就是说苏州人呀，把冬至看的比过年还重要。
年前，泰伯和仲雍为了成全父亲周太王传位于季历的想法，大老远地跑到被称为“荆蛮之地”的江南。彼时苏州，举目所见，旷野森森，野兽出没，完全就是原始荒古的景象嘛。后来两人建立勾吴政权，也把周朝历法带了过来。
按照周历计算，冬至就是新年的 天。
冬至夜，苏州人全家团聚在一起吃冬至夜饭，“相传冬至大如年，贺节纷纷衣帽鲜。毕竟勾吴风俗美，家家幼小拜尊前”。
不喝冬酿酒，可能真的会冻一夜
苏州人有钱了以后一直在思考，有什么东西是用钱买不到的？如果有，那一定是时令。春天的塘鳢鱼，初夏的三虾面，秋天的大闸蟹，冬天…冬酿酒。错过一季，再等一年。尊重食材成长周期，本身就是对味蕾的尊重。
12月10日，冬酿酒开拷，4块钱毫升，每人限购5公升。一大早观前街元大昌门前排了长长长长长的队，有凌晨三点半就爬起来排队的，有专程从南京、上海过来拷酒的，有的拷了十几年，已经把今日当成戒不掉的仪式的，大部分是老年人，也有许多新鲜的面孔。
最有意思的是手里拿的装酒的器皿，有各式各样的饮料瓶子、塑料油壶，也有各种零食罐子、罐头瓶、热水瓶，甚至还有扛着超大的饮用水水桶、拖着拉杆行李箱的。
冬酿酒度数不高，大概在2-4度，我觉得喝上去有点像汽水，带着点甜味和桂花香气消失在喉咙里，但后劲应该是有点，喝完后会一直处在微醺醺、乐陶陶的感觉里。
冬至是一年中最寒冷的日子，也是太阳开始走回头路的时候。苏州人说，冬至不喝冬酿酒，要冻一夜。喝一碗淡酒，阳气生发，似乎生活也在慢慢变暖。
藏书羊肉，吼吼吃！
苏州人信奉“冬补。早在明清，每到冬天，苏州藏书当地的农民就会自家杀羊、烧羊肉，要么挑担叫卖，要么沿街摆摊，到现在就更不用说了，有多少龙虾馆子，就有多少藏书羊肉店。
其实藏书没有那么多羊，大部分羊肉还是来自北方，而藏书羊肉的特色，也不在羊肉本身，而在于烧羊肉的锅。传统的藏书羊肉要用木桶来烧，当地人称为“盆堂”。穹窿山上盛产杉木，据说其木质清香，能在炖煮时透进羊肉，去除膻味。
羊糕比羊肉还好吃，和冬酿酒是绝配。煮好的羊腿肉拆碎了，铺进盘中，再浇上熬得浓浓的羊汤，自然冷却后，满满胶原蛋白的羊汤就会凝结成冻，切成小片，既滑嫩又有嚼劲。
要说本地羊， 的还是东山湖羊，宋朝南迁时，将蒙古绵羊带到了江南，因为饲养在环太湖流域，“胡羊”索性改名为“湖羊”。东山农贸市场门口的“矮马桶”羊肉，专门用井水文火慢煮八九个小时，基本不用任何去膻的香料。
煨好的羊肉剔除骨头，放在荷叶上自然晾干，待脂肪渐渐凝冻成型，入口即化，软糯的不得了。
学士街上有一家家庭作坊的小馆子，去的次数多了也便熟了，经常跑到后厨看他们切羊肉、做羊糕、煮砂锅。有时真觉得后厨也是艺术的一个门类，而食物的美味，无非就是对食材的善待。
酱方，冬天里的一把火
苏州人一年四季四块肉：春天吃樱桃肉、夏天吃荷叶粉蒸肉、秋天吃扣肉、冬天吃酱方。
酱方视觉冲击力很强，又红又砖，据说是出自木渎石家饭店，有一次承办百余桌大筵席，做“酱蹄膀”的猪蹄不够了，厨师们便以猪肋条肉代替制成酱方，结果超受欢迎，从此横扫冬日苏州餐桌。
也是冬至夜里的主菜，吃瘦肉，有弹性而不老；食皮肉，入口肥糯而化，口中全是油润的感觉，咸中带微甜。因为选用的是肋条肉，肥瘦结合，并不是太油腻。
一般来说，将放下面会垫一些青菜心作为点缀，焯的恰到好处的青菜，脆脆爽爽的，吸收了酱方的油水和酱汁，我觉得比肉要好吃^^
冬至团子、馄饨、团圆饭
苏州人爱吃团子，冬至也不例外。在冬至前一夜，磨粉为团，以肉糜、菜果、豆沙、萝卜丝为馅儿，做成白的、绿色、黄的、红的，挤成一碗，热热闹闹，非常好看。古诗说：家家捣米做汤圆，知是明朝冬至天。
馄饨自然是少不了的，古人有天圆地方一说，方方的馄饨皮代表地，中间包的馅儿是天，又因为谐音“混沌”。苏州人认为冬至吃馄饨，可以吃掉冬天的浑浊之气，迎来一个美好清爽的明天。
冬至夜当晚的菜肴会很丰盛，比较讲究的时候有冷盘十道，八菜一汤一说，最有意思的是菜名。蛋饺称为“元宝”，肉圆称“团圆”，线粉称“金链条”，鸡称“扑扑腾”，鱼称“吃有余”，黄豆芽称“如意菜”，青菜称“安乐菜”，一如除夕年夜饭，饭内预先放两只热荸荠，吃饭时夹出来，又叫“掘元宝”。
瞧吧，苏州的每个季节都有味道，这个冬季也香喷喷的。
图片来源网络参考文件《苏帮菜》、《姑苏食话》福桃九分饱、企鹅吃喝指南
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